Тележка народной гастропопулярности у итальянской лошадки самая тяжелая.
Количество кафе и ресторанов растет в ней с каждым днем, рестораторы подбрасывают прямо на ходу – форматов, которые качают, не так уж и много, надо успевать.
Ход мысли хрустально прозрачен – пицца и паста продают себя сами, закуски тоже не бином Ньютона, люди знают-любят-берут, что ж еще-то? «Задачи поставлены, цели определены, за работу, товарищи!»
Тем более что продукты легко заменить доступными аналогами, а уж лапшу сварить или лепешку с начинкой сварганить сможет каждый повар, чай, не нуво кузин.
И вот как раз в последней части очень легко фатально ошибиться.
Итальянская кулинария привязана к качеству продуктов и мастерству поваров ничуть не меньше французской. А то и больше. Шансов, что пальто получится не то, тьма-тьмущая, но кого это останавливает?
Сейчас в этом жанре на одно приличное заведение приходится девять «и так сойдет».
Разухабистые шаньги с сыром и макароны с грудинкой в сливках давно стали общим местом, и эти кадавры с настоящей «итальянкой» не имеют ничего общего, кроме самозванства в меню и отдаленного портретного сходства.
Все это меня очень огорчает, но надежду терять нельзя. Вдруг чудо чудное?
Поэтому открытие паста-бара «Grazie, ragazzi» («Спасибо, ребята») я воспринял с большим энтузиазмом.
Адрес знаком многим – на 8 Марта, 43, такое двухэтажное около цирка, давно образовалось нечто вроде гастрокластера из нескольких кафе. Вот как раз там, со стороны Исети, «Ребята» и обосновались.
Снаружи аккуратный летничек с видом на реку, внутри – небольшой зал с открытой кухней. Аккуратно, светло, приятно. Высокие потолки, граффити с Челентано, стойка вдоль почти на всю длину – свежо и интеллигентно, никаких разрывов шаблонов – примерно так и представляешь.
Обслуживание молниеносное – немудрено, был единственным гостем. По уже сложившейся традиции спросил, что хозяйке удается более всего, – и послушно заказал.
Первое блюдо появилось на столе через 12 минут.
(Орфография и пунктуация блюд взяты из меню без изменений.)
Тартар из говядины с пеной из Пармезана
Трюфельная заправка\Сладкий лук\Тапенад из вяленых томатов и оливок\Икра
150 граммов за 540 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
В монастыре на Золотом Кольце как-то раз видел странное – в парадном месте висит один оклад. Каменьев – золота с пуд, метр на метр фигурного драгметалла, но и только-то. Спросил, конечно, из любознательности – а мне из масляной бородки над корпулентной рясой этак возмущенно «вот же!».
Пригляделся. Действительно, посередине образ. Примерно 3 на 3 сантиметра. Даже не разглядеть что, за временем и ладаном все черно стало.
Вот и с этим тартаром примерно так же.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Кухня поступила с, в общем-то, хорошим мясом достаточно некрасиво – его вкус просто неразличим под архитектурными излишествами.
Трюфельная заправка сражается за внимание с тапенадом, лук обходит с флангов, а икра взрывается во рту кассетным боеприпасом. Все это под сырной пеной, сифонным проклятием ресторанных кухонь. Мясо блеснуть шансов не имело, потому залегло и притаилось.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Бессмысленно и беспощадно.
Кассолет с уткой
Луковый суп с добавлением сливок
250 граммов за 390 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Кассуле – все-таки на французском произносится именно так – блюдо примечательно народное.
По легенде густой суп-рагу из всякой всячины готовили в осажденных крепостях, когда было особо не до разбора, а каждый прихватывал из дома кусок чего уж есть и кидал в общий котел.
Получалось сытно и колоритно. В российских традициях трудных лет такое еще называли залепухой. Ничего ж себе, думаю, какой артистизм мысли в заведении!
Увы, радоваться предвкушениям пришлось недолго. Надо было читать не только название, но и описание, оно оказалось гораздо ближе к действительности.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Бульон в средней вкусовой категории купал в себе кусочки непроваренного лука, этакого наглого, с надменным подхрустом, в стиле «я от бабушки ушел». Утка, да. Три-четыре расчекрыженных кусочка, чтобы создать видимость явки. Общая сытность на два из десяти.
Кассолет он и есть кассолет.
Ризотто Cacio e Pepe
Тартар с трюфельной эмульсией\Соус на основе черного перца, сыра Пармезан и сливочного масла
280 граммов за 590 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Ризотто начинается с риса, рисом и заканчивается. Он альфа и омега, краеугольный камень, основа основ. Его качество – связующий мост между успехом и поражением, и если качества нет, то абсолютно неважно, какие на мосту вазоны и скульптуры, он ведет в никуда.
Правильный ризотто текуч, как река, гладок, как шелк, рисинка к рисинке – насыщенные бульоном, вином и соусом, – лопается во рту, как осетровая икра деликатного посола. Уже одного этого было бы вполне довольно для небольшого обеденного счастья.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
К сожалению, оно так и не случилось. Да, соус, пряный, с остринкой. Да, сыр – в меню Пармезан, не путать с Пармиджано Реджиано. Ну, тартар с вездесущим маркетинговым трюфелем – в качо и пепе это крикливый моветон, как можно было додуматься.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Но бог с ним, со всем, лишь бы рис соответствовал.
Нет. Даже близко. Яростное альденте, только что не хруст на зубах.
Трагедия в одном акте.
Тальолини с цыпленком и сезонными грибами
Цыпленок су-вид\Соус Бешамель\Сезонные грибы\Сыр Пармезан\Оливковое масло
270 граммов за 520 рублей
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Давным-давно, когда деревья были большими, а детство бесконечным, я вместе с классом пошел в театр. И, удивительное дело, из того приятного весеннего дня помню очень многое.
Скрип сидений в утреннем умытом троллейбусе, улицы в зеленом тумане распускающейся зелени. Хруст новенького рубля, отпущенного на вкусный театрально-буфетный разврат, прохладу тархуна в стакане и маслянистую нежность крема в трубочке. Тень в парке на скамейке, что спасала от полуденной жары после утреннего спектакля.
Все помню, кроме самого представления. О чем, что да как – вот вообще никаких версий или вариантов. Как корова языком слизнула, агент из «Людей в черном» стер. Вроде и плохого ничего не было, все ж впечатление. А так – вообще ни-че-го.
Ровно так и с этой пастой.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Ни уму, ни сердцу, было и прошло, тарелка с едой – одна среди тысяч – канула в омут, не достать и не вспомнить. Но что-то удалось восстановить – в том числе и по фотографиям.
В качестве сезонных грибов – удивительно стерильные на аромат и вкус лисички, невыразительный и скудный бешамель, пармезан, который... ну сами понимаете.
 Фото: Яков Можаев для 66.RU |
|---|
Единственное – сварено было хорошо. Но и только. Для утешения точно маловато. А ведь это специалитет, из блюд, на которые заведение зовет самим форматом.
Боги вкусного отвернулись от меня.
Резюмируя:
Есть такой жанр в ресторанном цеху – «для нетребовательного гостя». Его следовало бы ввести как идентификацию, чтобы всем было понятно, что ожидать от места.
Посидеть, выпить-закусить чем бог послал, кальян на веранде, какой-никакой апероль по приятной погоде. Кухня? Ну да, кухня. Но так, без претензий.
И никаких вопросов к «Grazie, ragazzi» не было бы да и быть бы не могло.
Просто новое место. Одно из многих.
